Auto vedrustuse vedrude kontrollimine. Vedru (ees / taga) õigesti kontrollimine

Küsimus, kuidas kontrollida vedru sageli huvitab autoomanikke vaid see, kui auto isegi väikese koormaga või isegi ilma selleta "alla vajub". Kuid vedrustusvedrude selline kontrollimine tuli läbi viia alles siis, kui ilmnesid nende esimesed kulumisnähud. Parim on teha diagnostika spetsiaalsel stendil asuvas autoteeninduses, kuid kõige lihtsamalt saab vedrude seisukorda kontrollida oma kätega garaažis. Selleks pole vaja spetsiaalset tööriista ja protseduur on peaaegu kõigile kättesaadav.

Sisu:

• Vedrude lõtvumise sümptomid
• Jaotuse põhjused
• Kuidas kontrollida vedrusid
• Kui tihti neid muuta

Vedrustusvedrude rikke sümptomid

Auto vedrustusvedrude väsimustesti tegemise vajaduse korral võib ilmneda üks või mitu sümptomit. Nende hulgas:

• Palja silmaga näebet auto üks külg "vajus" koormamata olekus (ilma lasti ja reisijateta) rohkem kui teine. Peate vaatama samal teljel, see tähendab näiteks võrrelda vasakut ja paremat eesmist vedru. Sellistel juhtudel suure tõenäosusega vedru rippus või purunes täielikult (rippuval küljel). Siin on aga üks nüanss, nimelt see, et nn klaas ehk vedru puhkekoht võib mõjutada ühe või teise külje sissetõmbamist. Sageli langeb vanadel autodel (kõige sagedamini VAZ- "klassikaline") klaas läbi. Diagnoosimisel on vaja kontrollida nii vedru kui ka klaasi väsimust.

• Metallist kolin karedatel teedel sõites - see on selge märk vedrustuse purunemisest. Pealegi võib määratud klõbin välja paisata ka väikeste muhkude või aukude peal sõites. Kuid sel juhul on mõttekas kontrollida ka roolilati ja kuuli. Metalliline kolin näitab tavaliselt, et üks vedru rullidest on osaliselt või täielikult lõhkenud.
• Madal autosõit laadimisel isegi kerge. Eriti kui enne seda oli kõik korras ja sellist nähtust ei täheldatud. Tavaliselt on see probleem sagedamini tagumistel vedrudel ja samal ajal hakkavad rattad vastu rattahoidjaid kriimustama ja mudaklapid hakkavad teepinda puudutama. See on väga ohtlik olukord, sest nii kuluvad hädaolukorras režiimis rehvid ja ühel "heal" hetkel võivad nad lihtsalt lõhkeda.
• Tugev vibratsioon ja värisemine sõidu ajal isegi tasasel teel. Sellisel juhul suureneb loksutamine, kui sõiduki kiirus suureneb. Tavaliselt on see märk sellest, et vedru on täielikult lõhkenud.
• Vähendatud sõidumugavus... Seda saab näha, kui võrrelda masina kasutamist enne ja pärast probleemi. Tavaliselt lakkab vedru normaalselt töötamast ja ebatasasustest läbi sõites hüppab auto või sukeldub auku.
• Oluline autorull isegi mõõduka pidurdamise korral.

Kui ilmub vähemalt üks ülaltoodud märkidest, on mõistlik läbi viia vedrustuse terviklik diagnoosimine, sealhulgas kontrollida amortisaatori vedrud. Pealegi on soovitatav seda kontrollida mitte ainult küljelt, kuhu auto vajus, vaid ka kõiki teisi.

Kevadised purunemise põhjused

On viis peamist põhjust, miks tagumised ja / või eesmised vedrud täielikult või osaliselt rikki lähevad.

1. Metalli väsimus ja vedrude kulumine... See juhtub aja jooksul loomulikel põhjustel. Töö ajal muutub metall vastavalt pehmemaks ja elastsemaks ning vedru pehmemaks.Ja ka mähiste kokkupõrkel roostetavad vedrud ja tekivad mikropraod. Eriti kahjulikud on vardadele tugevad löögid, mis tekivad siis, kui masin suurel kiirusel lööb auku või muhku.
2. Pöörete pidev hõõrdumine nõrgenenud või tugevalt koormatud vedru üksteise vahel. Sel põhjusel väheneb vedru jäikus ja poolide enda pind ei muutu ümmarguseks, nagu see algselt oli, kuid millel on välja töötatud tasapind. Vastavalt sel põhjusel muutub riba õhemaks, mis tähendab, et vedru on nõrgem.
3. Sõiduki ülekoormus ja sõitmine selles olekus suurel kiirusel muhkude või vahemaade tagant. Sellistes tingimustes kannatavad kõik vedrustuselemendid, sealhulgas vedrud.
4. Metallvedrude korrosioon... See on väga levinud põhjus, miks vedrud ebaõnnestuvad. Aja jooksul koorub nende pinnal olev värv maha ning vesi ja maantee reaktiivid teevad oma töö. Huvitav on see, et kui korrosioon "sõi" 10 mm vedrutraadil ainult 0,15 mm kihti, siis selle traadi ristlõige väheneb koguni 6%!
5. Vale vedru paigaldamine... Eelkõige võib see juhtuda detaili vale valimise tõttu. Teine võimalus on tehaseviga. Tihti juhtub, et erineva jäikusega vedrud pannakse ühte pakki.

Kuidas kontrollida vedrustust

Auto vedrustuse vedru seisukorra kontrollimiseks tuleb see kõigepealt istmelt lahti võtta, mustusest ja roostest puhastada. See võimaldab teil visuaalselt hinnata selle seisundit, kontrollida pragusid, kiipe ja muid defekte.

Kõigepealt peate kontrollima vedru jäikust. Enne seda peate siiski välja selgitama, millisesse klassi see kuulub, samuti seda, milliseid vedrusid soovitab autotootja paigaldada vedrustuse kohale, kust see demonteeriti.

Kõik vedrud on jagatud kahte põhiklassi - A ja B. Nende erinevused on jäikus ja pikkus. A-vedrude pikkus on kuni 27,8 cm ja B-vedrude pikkus on üle 27,8 cm. Mis puutub värvikoodidesse, siis see sõltub konkreetsest automargist ja vedrude tootjast.

Vajutage kontrolli

Vedrude väsimuse kokkusurumismeetodi kindlaksmääramiseks peate teadma, millise jäikuse see tuleks kindlasse kohta paigaldada, et teada saada, mida tulevikus saadud tulemust võrrelda. Nii saab garaaži tingimustes vedrumäära kontrollida järgmiste tööriistade abil:

• kaks ruudukujulist varda, mille paksus on vähemalt 1,2 cm ja mille pindala on veidi suurem kui mõõdetava vedru otsa pindala;
• kaalud;
• käsitsi vajutamine (keermestatud ajami abil).

Kontrollimisalgoritm on sel juhul järgmine:

• Uurige põrandaskaala abil välja mõlema varda ja mõõdetava vedru kogukaal.
• Pange põranda kaalud pressi alumisele platvormile, asetage neile üks eelnevalt ettevalmistatud vardadest.
• Pange plokile vedru ja asetage teine ​​plokk selle kohale.
• Pressi aktiveerimisel on vaja vedru kokku suruda.
• Kompressiooniväärtus (kaugus) ja rõhk tuleb eelnevalt valida vastavalt dokumentatsioonile. Seetõttu ei saa siin olla konkreetseid soovitusi.
• Saadud jõu väärtusest (jõu kilogrammides) on vaja lahutada eelnevalt mõõdetud vardade ja vedru kogumass.

Kui vedru surutakse teatud vahemaa ebapiisava jõuga kokku, näitab see, et see on oluliselt nõrgenenud ja soovitav on see välja vahetada. Otsus asendamise kohta tuleb aga teha ka visuaalse ülevaatuse põhjal, samuti info selle kohta, mitu kilomeetrit auto sel kevadel sõitis.

Kuid praktikas on sellise meetodi rakendamine üsna problemaatiline, kuna testi jaoks tuleb välja töötada märkimisväärsed jõupingutused. Näiteks peate VAZ-2110 auto vedrude testimisel arendama jõupingutusi, mis võrduvad 325 kilogrammi jõududega.Selle väärtuse korral peavad standardsete esivedrustuse vedrude pikkus olema vähemalt 201 mm (nn "Euroopa" vedrude puhul on sama väärtus 182 mm). Standardse sama jõuga tagumise vedru korral on selle pikkus vähemalt 233 mm ("eurooplase" puhul - vähemalt 223 mm).

Teoreetilised arvutused

Vedru lubatud geomeetrilist muutust ja ka selle jäikust saab arvutada ka vastavate valemite abil. Seega arvutatakse geomeetriline muutus järgmiselt: X = F × L / C. Siin X on vedru suuruse muutus, F on rakendatud jõud, L on vedru algpikkus, C on proportsionaalsuse koefitsient , tabeliväärtus (sõltub vedru mähiseosa raadiusest, materjalist selle valmistamine, varda läbimõõt).

Samamoodi arvutatakse vedru jäikus erineva valemi abil - k = F / X. Ka siin on F jõud ja X on kokkusurutud vedru suurus, mida mõõdetakse kogemuste tulemusena. Selliste arvutuste keerukus tuleneb asjaolust, et peate teadma kuvasuhet ja selle teabe leiate ainult tehnilisest dokumentatsioonist.

Käsitsi kontroll

Iga auto tehnilises dokumentatsioonis (käsiraamatus) on loa kontrollimise protseduuri ja eriti vedrude üksikasjalik kirjeldus. Mõelge sarnasele diagnoosile, kasutades näiteks populaarset Toyota Camry'd. Seega peate kõigepealt mõõtma neli parameetrit:

• A on kaugus (tühimik) mõõdetud esiratta keskmest pinnani, millele masin on paigaldatud;
• B - mõõdetud esiratta alumise asendi vedrustushoova nr 2 poldi keskpunkti kaugus;
• D on kaugus mõõdetud tagaratta keskmest maapinnani (kliirens);
• C on kaugus vastava mõõdetud tagaratta haakeseadise poldi keskpunktist maapinnani.

Järgmisena peate leidma erinevuse A ja B, samuti C ja D väärtuste vahel. Pärast seda võrrelge minimaalseid lubatud väärtusi tabelis toodud andmetega. Kui mõõtmise tulemusena saadud väärtused on selles toodud väärtustest madalamad, on vaja läbi viia täiendav diagnostika. Võimalik, et peate kasutama täiendavaid vahetükke või asendama vedru uuega. Kui saadud väärtused on suuremad kui minimaalselt lubatud, siis on vedruga kõik korras (kui rikke täiendavaid sümptomeid pole).

Teiste automudelite puhul leiate sarnase protseduuri kirjelduse koos vastavate väärtustega tehnilisest dokumentatsioonist. Reeglina on taatluse algoritm identne või mitte väga erinev (kontrollmõõtepunktid võivad erineda).

Lisaks

Samuti on mõttekas kontrollida esivedrustuse vedrusid, kui näiteks linnakeskkonnas (või sarnases takistuses) kiiruskummiga sõites langeb auto nina oluliselt alla punkti, et see lööks vastu asfaltkatet. See viitab sellele, et vedrud on märkimisväärselt nõrgenenud ja seetõttu on vaja kas paigaldada täiendavad vahetükid või need asendada.

Vedru seisukorra kontrollimisel on vaja pöörata tähelepanu ka nende all olevate kummist vahetükkide seisundile. Aja jooksul kuluvad need vastavalt märkimisväärsele kulumisele loomulikult, kummist tihendid tuleb asendada uutega. Sellisel juhul on oluline arvestada nende kõrgust, et tagada sõiduki kliirensi normväärtus.

Millal vedrusid vahetada

Vedrusid on mõttekas vahetada järgmistel juhtudel:

• Asendamine defektse amortisaatoriga. Selline asendamine on tingitud asjaolust, et kui määratud element on korrast ära, siis on suure tõenäosusega vedru juba märkimisväärselt kulunud ja varsti võib see puruneda. Lisaks, kui amortisaator on jäigem ja vedru pehme, mõjutab see negatiivselt auto vedrustuse üldist jõudlust.
• Pöörete ilmse purunemise korral. Kui vedru on täielikult purunenud, tuleb see asendada uuega ja võimalikult kiiresti. Sellise rikkega masina käitamine on potentsiaalselt ohtlik, kuna see kahjustab käsitsemist. Lisaks kannatavad teised vedrustuselemendid.
• Tugev auto rull ühele küljele. Kuid sel juhul on vajalik vedru lisadiagnostika, sest selline olukord võib tekkida siis, kui amortisaator ebaõnnestub. Mõnel juhul (kui vedru on endiselt enam-vähem normaalses olekus ja ainult nõrgenenud), saab olukorda klaasi paigaldatud kummist vahetükkide abil parandada, ühtlustades seeläbi sõiduki vaba ruumi.
• Märkimisväärne korrosioon. Kui visuaalse kontrolli käigus selgub, et korrosiooniprotsessid on isegi väikesel alal "söönud" suure metallikihi, siis on parem selline vedru asendada, kuna on oht, et see puruneb täpselt roostetuskohas kuvatakse keskpunkt.

Paljud automehaanikud soovitavad auto vedrusid vahetada iga 10 aasta tagant. Kuid see sõltub esiteks kasutatud vedrude kvaliteedist ja teiseks masina läbisõidust ja töötingimustest. Enne sellise otsuse tegemist on parem täiendavalt diagnoosida masinale paigaldatud osade seisukord. Teine soovitus on vahetada vedrud igal teisel amortisaatorite vahetamisel, see tähendab iga 80 ... 100 tuhande kilomeetri järel.

Enne detaili vahetamist on vaja valida parimad vedrud, mis tagavad lisaks mugavale sõidule ka sõiduohutuse. Parim variant oleks paigaldada vedrud, mis sarnanevad tehasest autole paigaldatud. See aitab osa (artikkel) VIN-koodi.

Järeldus

Vedrustusvedrude kontrollimine on lihtne ja isegi algaja autohuviline saab sellega hakkama. Kuid sageli diagnostika ajal tuleb vedru oma istmelt lahti võtta, nii et peate olema selleks valmis, sealhulgas vajalik tööriist käepärast. Katkisel vedrul on ohtlik sõita, nii et kui see on täielikult lõhkenud või andnud olulise mõra, tuleb see uuega asendada. Kui see lihtsalt vajus alla, kuid metalli seisukord oli hea, siis piisab sõiduki kliirensi võrdsustamiseks vastava paksusega kummist vahetükkide kasutamisest.