2009, kevad, auto remondi ajal mõtlesin, et tore oleks teha ka sissepritsepumpa, kuna olen selle peal pikka aega patustanud. Sümptomiteks on vilets käivitamine, külm ja hallikasinine suits. Lisaks jõin suvel vett Fordis, pärast seda hakkas auto veidi hullemini sõitma, mõne aja pärast tõmbus kütusefiltrist välja üsna suur mustusehunnik. Mahutites on veel vett ja mustust. Ma ei ole tagasivoolu näinud, kuna voolikud on läbipaistmatud. Otsustasin, et vahetan sissepritsepumba võlli tihendi ja puhastan samal ajal mustusest. Lisaks soovitas üks seltsimees mul võrku puhastada, nagu oleks tal sama autoga sama prügi. Kolb ees võrgusilma. Kui järele mõelda ja samal ajal filtri olekut meenutada, siis ma ei imestaks, kui kõik oleks mustusest ummistunud.
Ta võttis sissepritsepumba ära, enne töö alustamist pesin selle ära.
See on pildil olev kurikuulus pumba võlli tihend, mis on tähistatud noolega, selle asendamisel ei tohiks olla erilisi probleeme.Fotol, sissepritsepumba juurde kuuluvast kütusevarustuspoltist vasakul, on pumba möödaviiguklapi pea, hea uudis on see, et selle all ei olnud mustust.
Mul on Zexeli sissepritsepump.
Ma mõtlesin pikka aega ja otsustasin USR-i täielikult eemaldada, nii et ma tahan takistada sissepritsepumba takisti. Minu mootoril see muud ei mõjuta.
Võrgusilma jõudmiseks peate lahti võtma kõrgsurveosa - "malmist", selle jaoks keerame servades 4 kruvi.
Foto näitab, kuidas sissepritsepump välja näeb, kui kaas on eemaldatud. On näha, et seintel on pruunikas õis, see asub kõikjal ühtlase kihina. Pesin selle tahvli kergesti maha. Söötmise juhtvõll on tihedalt kinni, kulumise jälgi pole ja kütus ei voola välja.
Sissepritsepumba sisekülg.
Vaade sissepritseajastuse masina klapikolbile.
Üldiselt eemaldasin malmi (kõrgsurveüksus). Jõudsin võrgusilma juurde, puhusin selle välja ja panin siis kõik uuesti kokku.
Kolb (soonte servad on väga teravad).
"Malm" koos silindri (ma ei tea, kuidas seda nimetatakse) ja võrega.
Võrk asub kolvipaari sissepääsu juures.
Võrgus ei olnud palju mustust, kuid igaks juhuks puhusin selle kompressoriga.
Teine vaade sisekülgedele.
Selle ruudustiku juurde jõudes puhus ta selle välja, pani raudpotti paika. Demonteerimisel kinnitati pump klambri abil kronsteini külge, „malm“ oli ülaosas, eemaldasin „malmi“ ning jätsin kolbi ja rullid oma kohale.
Kogusin selle kokku, hakkasin kerima, pärast minu sekkumist kostis kummi kriginat, pealegi tundus mulle, et võll hakkas keerulisemalt pöörlema. Kontrollisin kõike, nagu kõik detailid on nende kohtades, on, nagu oodatud. Pärast õlitihendi vahetamist ei kontrollinud ma pöörlemist, ei võrdlenud seda sellega, mis oli enne väljavahetamist ja mis sai pärast väljavahetamist. Selle asemel jõudsin kohe "malmi" eemaldamiseni, nii et ma ei kontrollinud seda.
Nagu ma aru saan, ei saanud miski välja kukkuda, piisavalt magada ja kõveralt paika saada, samuti ei saanud ma pilusid segi ajada, kolb ei ole laineline seib, selle saab panna ainult ühte asendisse. Noh, kriuks on kõige tõenäolisemalt õlitihendist. Selle paigaldamisel kastsin igaks juhuks õlitihendi diislikütuse sisse ja puhastasin võlli.
Fotol on kolvi all seib. Peate seda üheselt muutma. Kütuse kohaletoimetamise parameetrid sõltuvad sellest.
Sellel fotol on ta töökohal lainelisel seibil. (Tundub, et see on tööl, kuna ma ei võtnud seda hoolikalt lahti, kukkus see seibi eemaldamise ajal välja, nii et ma ei mäleta esialgset asendit. Selles mõttes - teine pool või mitte).
Sama pesumasin, ainult eemaldatud ja ümber pööratud. Palja silmaga näete töötavate osade arengut.
Kolvi ots. Kulumine on olemas.
Kolb. Soonte servad on väga teravad (nagu habemenuga).
Lammutasin pumba täielikult lahti, siseküljed on hajutatud juhuslikus järjekorras.
Kõik osad tuleb puhta diislikütusega põhjalikult loputada, samuti suruõhuga läbi puhuda. Iga liivatera võib rikkuda kogu töö.
Remondi ajal tuleb pumba tihendid vahetada.
Kasutasin valmis remondikomplekte. Mugavuse huvides sorteerisin need juhtumiks. Mitte kõik siin. Ettevalmistatud kere kinnitatakse monteerimisalusele.
Kogu ettevalmistus seisneb mõne tööpinna lihvimises liivapaberiga, selle tera suurus peaks olema vahemikus 400 kuni 1200. Kõige sagedamini kasutasin 800.
Nii näeb pärast lihvimist välja võimenduspumba töösein, siseseinad ja pumba võlli hülss.
Fotol süstimiskorrektori kolvi õõnsus (tähistatud taimerina). See on madalsurvepump, mida võib nimetada lihtsalt: korduspump.
Selle ülesanne on pumbata kütus paagist kehaõõnde, kütus pumbatakse õige rõhu all. Selle eest vastutab rõhku vähendav või möödavooluklapp (pildil pole seda näidatud). Taimeri ja mootori töö sõltub otseselt rõhust (see on väga oluline parameeter).
Kõiki osi, välja arvatud tsentrifugaalregulaatori ajam, saab vajadusel asendada uutega. Kõige sagedamini vahetatakse staatorit, rootorit ja kroonlehti. Palju harvem kate ja võll.
Võimenduspumba kroonlehed on väga oluline detail, neil ei tohiks olla mingeid jälgi, muidu tuleks need minema visata.
Pumba kate:
Ettevalmistatud keha hõõrutakse ja puhastatakse.
Paigaldatud osad:
Minu puhul on pump õige pöörlemisega, s.t. rootor, pöörleb vastupäeva. Ma arvan, et see foto aitab teil mõista, kuidas see töötab. Esiteks paisub rootor, staator, kroonlehed ja seinad, moodustavad õõnsuse, moodustamisel imetakse sisselaskekanalist kütust sisse, seejärel need kitsenevad, väljutades seeläbi kütuse etteandekanalisse, milles asub rõhu alandav klapp.
Loodan, et on selge, et enamikul juhtudel saate vasakpoolse pöörlemispumba jaoks kasutada pumpa paremalt, selleks peate selle ümber pöörama. Muidugi on nüansse, kuid nende kirjeldamine võtab palju aega.
Ma arvan, et saate aru, mida vesi siin teeb.
Staator siseneb korpusesse väga tihedalt, selle servad on üsna teravad. Kui te paigaldamise ajal kallutate ja vasardama hakkate, saadetakse ümbris kinni jäänud staatoriga prügikasti. Enne paigaldamist määrisin selle ja alles siis, pehmete löökidega ümber perimeetri, panin selle kohale.
Me paneme katte, on soovitatav määrida kruvikeermed. Näiteks rootori määrimiseks kasutan tavaliselt (Castrol LMX).
Kogemused näitavad, et kuum diislikütus seda ei lahusta.
FLAG-i remondikomplekt.
Vajaliku remondikomplekti saab kataloogist valida mis tahes pumba jaoks. Suures osas erinevad need õlitihendite läbimõõdu poolest.
Süstepumba üksikasjad.
Tööpinnad poleeritud. Pesin osi, pühkisin neid, puhusin suruõhuga ja panin nüüd puhta diislikütuse sisse. Kummist "kreekerid", mis ühendavad võlli selle hammasosaga, mis juhib tsentrifugaalregulaatorit.
Paigaldasin uued, määrisin LMX-iga. Samal ajal määris ta võti, võlli ja seibi.
Osaliselt on vaja määrida, et paigaldamise ajal seib ja võti välja ei kukuks.
Jätkame tööd, hoolikalt peate ühendama võimenduspumba rootori soone võlli võtmega. Isiklikult ei õnnestunud mul esimest korda võlli ilma raskusteta paika panna.
Kui hakkate võlli jõuliselt pöörlema, saate kuulda võimenduspumba töötava iseloomuliku katkendliku heli.
Rullikandja on paigaldatud ülevalt. Samuti tuleks seda määrida välimisele tööosale. Veaotsimisel peab ta jälgima rulltelgede all olevate pilude seisukorda. Kui märgatav kulumine on, ei saa asendamist vältida. Saate selle panna ilma igasuguste jõupingutuste ja spetsiaalsete tööriistadeta.
See on rullide puuriga ühendatud taimeri liikuva telje abil. Kui muudate kehasisest rõhku, pöörab automaatse sissepritsega kolb rullpuuri ja vastavalt sellele muudab see sissepritsenurka.
See on seatud ka taimerisse: 
Taimeri tööpind peab olema poleeritud. Üsna tavaline rike on võõraste prahtidega taimeri kiil. Sümptomid, mootor kaotab piisavalt võimsust, hakkab suitsetama, koputab ja ei saa hoogu juurde.
Taimer määris LMX-i ja paigaldas selle korpusesse sellesse asendisse.
Siis tuleb see suruda kehasse keskmisesse asendisse.
Pöörake 90 kraadi, suruge sisse tihvt ja rullpuur, seejärel kinnitage see väikese tihvti ja vedruklambriga.
Soovitav on kontrollida liikumise sujuvust ja segamise puudumist. Paigaldame uued O-rõngad. Tihendite määrimiseks kasutan LMX-i. Vaade vasakule (antud juhul) taimeri kaanele. Selle all on vedru ja alused.
Neist pole palju kirjutada. Lühidalt, vedru pinge peab stendi juures sobima. Valisin pingutuse enda tunnete järgi. Kui taimeri seadistust saab korrigeerida kehasisese rõhu muutmisega, peate lootma kuulmisele. Ja see on kindlasti vale.
Videod ise. Sõltuvalt telgede seisukorrast, tööpinnast ja tagasilöögist muutuvad need kas uuteks või poleeritakse telg ja tööpind ning kõik pannakse paika. Kiibistamine, riskid, jäljed ei ole lubatud, kokkupanek on äärmiselt pingeline.
Paigaldage rullid oma kohale.
Olge ettevaatlik, et segi ajada seibi asendit rullil, millise küljega te selle asetate. Kui videod on segased, pole midagi muretseda.
Ristikujuline seib. Sellel on märgatav võlli kulumine.
Pöörame 90 kraadi, nii et edasine töö toimub kohas, kus tootmist ei toimu. Samuti peate kontrollima ja kui midagi juhtub, ka ülejäänud tööpinnad korda tegema.
Panime paika, vedru pole veel vaja.
Nukkketas on sissepritsepumba üsna oluline osa.
Sissepritsekarakteristik sõltub nuki profiilist (vt fotol olevaid märgistusi), s.t. rõhu kogunemisest. Tööpinnad on korras.
Mõnikord juhtub:
Nukkketas on paigas, kolvi kanna all olev tihvt asub samamoodi nagu sissepritsepumba veovõllil olev kinnitus.
Jätkame kolvipaari paigaldamist. Puhtusest, mäletate?
Siiani ilma seibide, vedrude ja mõõturõngata. Kolvi suuruse K kanna alt valime paksused seibid, mis on sissepritsepumba reguleerimisel üsna oluline parameeter. Paar on paigaldatud, pistik keeratakse paarist lahti, kolb peaks olema käigu madalaimas punktis.
Norm - 3,5 mm meie puhul.
Järgmisena alustame kolbile seibide ja jaoturi paigaldamist. Seibid peavad olema defektsed ja pinnad korralikult ette valmistatud. Ärge unustage pöörata tähelepanu seibide asendile ja dosaatori aukudele.
Jätkame teise, mitte vähem olulise parameetri - Kf - reguleerimisega. Mõõtmismeetod on sama, välja arvatud see, et on paigaldatud vedru, hoiame oma käes paari. Ma panen selle 5,8 mm peale. Fotol on lamedad alused.
Teel peate kontrollima, kas seibid on sama paksusega ning vedrud peavad olema ühtlased ja alati sama pikkusega.
Nüüd fikseerime paari (ilma kolvita) asetäitjasse ja hakkame pistikut kruvima, on soovitatav määrida keermed ja tõukejõu pinnad.
Spetsiaalne pistiku pea.
Mõni on proovinud seda teha gaasivõtmetega.
Järgmisena peate kontrollima väljalaskeklappide tööpindu, kontrollima märgistust, seejärel ärge unustage loputamist ja puhumist. Me panime paari keha:
Etapid on nähtavad: uhiuus vaskseib remondikomplektist, vedru, ventiil, liitmik. Nibu niit tuleb määrida, erilisi pingutusi pole vaja.
Ventiili märgistus:
Vedru on paigaldatud nukkketta alla:
Paigaldame kolvipaari korpusesse, see on paigaldatud horisontaalsesse asendisse, kinnitatud kruvidega, pole vaja seda pingutada. Panime dosaatori ajamid vedrud, mina panin need määrde peale, sest need kukuvad teistmoodi välja.
Kruvid, mis dosaatori ajami korpusesse kinnitavad, tuleb kinni keerata; soovitatav on vaskseibid vahetada. Mäletan, et nendega oli probleeme.
Järgmisena alustame dosaatori draivi paigaldamist.
Dosaatori süvendisse pääsemine peab olema ettevaatlik ja ka selleks, et vedrud välja ei kukuks ega väänduks.
Kui need on paigas, saab veotelje polte pingutada (selleks on spetsiaalne kolmnurkne pea). Järgmisena jätkame tsentrifugaalregulaatori kokkupanekut ja paigaldamist oma kohale, selle teljel olevat kummiriba tuleb muuta. Ärge unustage, et telje kruvimissügavus on standardiseeritud. Praktikas on vaja telje ots joondada selle mutri tasapinnaga.
Automaatse kütte paigaldamise korral paigaldati siia seade, mis sõltuvalt jahutusvedeliku temperatuurist nihutab etteande juhtkangi. Samuti liigutab see rullpuuri läbi korpuse augu, muutes seeläbi sissepritsenurka (külma mootori korral muutub see varaküljeks).
Muudame juhtkangi teljel asuvat kummirõngast, jällegi ärge unustage seda määrida.
Paigaldage juhtkang oma kohale. Selleks ajaks on kolvipaar juba paigas, kruvid on hoolikalt kinni keeratud, paigaldatud on kütuse väljalülitatav solenoidventiil. Selle all olev tihend on vahetatud; soovitatav on kontrollida ventiili tööpinget.
Järgmisena peate hoolikalt paigaldama õlitihendi, proovige mitte kallutada. Tööserv peab olema määritud, nääre paigaldamisel peate nihutama, proovige mitte kahjustada tööserva raketise servade vastu.
Nüüd peate pumba ülemise katte hoolikalt asendama. Ärge unustage kontrollida tagasivoolutoru läbilaskvust (fotol on torus mustus). Puhume läbi tagasivoolutoru, pole vaja pingutada enne, kui pumpa pumpab filtri manuaalne kütusepump.
See on kõik, nüüd peate pumba, kangide, andurite, etteandetorude, sulgude jaoks paigaldama kogu välise "komplekti", mille järel saab selle mootorile paigaldada.
Ilmselgelt vaadake videot ka Boschi sissepritsepumba sarnase remondiga:
Esitatav materjal (?):Tedtopliv
